西服由三部門組成，面料，輔料和襯。毋庸置疑，面料和輔料是極為重要的

但一件西服的品質(zhì)卻是由襯決定，由于它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質(zhì)聯(lián)系到一起。

那種相對而言便宜的，適合成衣的做法是使用粘合襯，就算是全部手工制作，價格也比較低廉，一個低等級的粘合襯西服穿過一段時間以后，你會發(fā)現(xiàn)，西服的面料和輔料會不再貼合，互相拉扯到另外的方向，看起來好像有分家的打算。一種好的襯，如華名人西服私家定制的商務(wù)西服應(yīng)該由羊毛，亞麻，馬鬃制作而成，自然的材質(zhì)，可以在西服的面料和輔料四處跑的時候，有限度的游走同時匡助他們復(fù)位。

一套好的西服是要有一個好的襯，目的是可以在上面手工縫制駁頭，這樣的西服才可以放在那里，胸前挺括、立體且有弧度。正所謂一分錢一分貨，這樣的襯質(zhì)量上佳但也毫不便宜。

面 料 方 面

世界面料以英國為至尊，自產(chǎn)業(yè)革命發(fā)明新織布設(shè)備后一直獨步天下。 定制下一個步驟就是挑選面料。面料講究非常多，一般消費者不好分辨，在海內(nèi)又成了奸商牟利的一個好手段 至今世界所有的面料全部出自英國。

所用材料的質(zhì)素固然有良多因素，但現(xiàn)在決定織物價格主要在于產(chǎn)地， 國產(chǎn)面料與入口面料的價格相差很大，入口面料主要集中意大利和英國。世界西服面料如 ：DORMEUIL、 HOLLAND&SHERRY、Scabal 、CHARLES CLAYTON,這四家是英國歷史悠久且品質(zhì)優(yōu)良的毛料廠家；

英國面料產(chǎn)品線極全，尤其以頂級面料著稱。另一個聞名的面料出產(chǎn)國事意大利，中國人常認為意大利面料，就像以為意大利男裝一樣。實在也是個曲解。意大利生產(chǎn)低，中，高檔面料，但沒有面料，高檔面料的品質(zhì)也不如英國面料。意大利最聞名的男裝kiton，是世界西裝成衣中最貴的，均勻7000歐元一套，就全部使用世家寶等英國面料。

中國人最認識的杰尼亞面料，就是中檔面料的代表。在100到120支之間的面料不錯，但超過130支的面料品質(zhì)就不行了，一來支數(shù)越高，需要的工藝設(shè)備就要進級。二來也需要更高檔的羊毛原料，而羊毛原料是稀缺產(chǎn)品。杰尼亞一來拿不到太多的高檔原料，二來出于降低本錢的考慮，也不能使用太好的原料，究竟他的面料賣不到世家寶和多美的價格。

需要留意的是，和男裝一樣，杰尼亞大量使用中國供貨商，山東的如意和南山兩家紡織廠都是杰尼亞面料的出產(chǎn)廠家。假如你選購杰尼亞，有可能你購買的是從山東運到意大利貼牌的國產(chǎn)面料，而付出的則是杰尼亞品牌的價格.

Ermenegildo Zegna、REDA、CERRUTI 1881、 LORO PIANA、 VITALE BARBERIS CANONICO，這幾家是意大利出產(chǎn)毛料的巨頭；同時也是毛料品質(zhì)的標桿。高檔的襯衫布料品牌當數(shù)英國THOMAS MASON、瑞士Alumo、意大利MONTI、 LEGGIUNO、FERNO 等。

接下來 隨著小編去看看高級定制西裝面料的鑒別方法吧！

純羊毛精紡面料

羊毛呢面料具有動物獸毛所特有的良好的彈性、柔軟性、獨特的縮絨性及抗皺性，當吸收濕氣或汗液后還具保暖性。精紡毛織品面料做成的成衣，有堅牢耐穿，長時間內(nèi)不變形，因無極光而格外顯得莊嚴，質(zhì)地 滑爽，外觀高雅、挺括，觸感飽滿，風(fēng)格經(jīng)典，光澤天然柔和等特點，是高檔職業(yè)裝面料。

純毛面料的鑒別

純毛面料光彩天然柔和、保暖效果好、是制作高檔西服和大衣的面料。但現(xiàn)在仿毛 織品越來越多，跟著紡織工藝的進步，已達到了大多數(shù)顧客難以鑒別的水平，但光彩、保暖 性、手感等還遠遠不及純毛面料。下面先容幾種鑒別純毛面料的方法，供您在挑選服裝和面料時參考。

1、手摸感

純毛面料通常手感柔滑，長毛的面料順毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而 混紡或純化纖品，有的欠柔軟，有的過于柔軟疏松，并有發(fā)粘感。

２、看光彩

純毛面料的光彩天然柔和，鮮艷而無陳舊感。比擬之下，混紡或純化纖面 料，或光澤較暗，或有閃色感。

３、看彈性

用手將物捍緊，然后馬上放開，看織物彈性。純毛面料回彈率高，能迅速 恢復(fù)原狀，而混紡或化纖產(chǎn)品，則抗皺性較差，大多留有較顯著的褶皺痕跡，或是復(fù)原緩慢。

４、燃燒法鑒別

取一束紗線，用火燒，純毛纖維氣息象燒頭發(fā)，化纖面料的氣息象燒 塑料。燃燒后的顆粒越硬說明化纖成分越多。

５、單根鑒別

所有動物的毛在顯微鏡下看是有鱗片的，假如是長毛面料的話只要取一 根毛象上圖一樣搓幾下就會向上或向下移動（為了把握這一技巧可先拿一根頭發(fā)做試驗）， 假如是普通織物，抽取一根紗線，剪2 厘米的兩段拆成一根一根的纖維放在手心里搓四五下，看它們會不會移動。

面料的基本參數(shù)

1、經(jīng)向、經(jīng)紗、經(jīng)紗密度

面料長度方向；該向紗線稱做經(jīng)紗；其1 英寸內(nèi)紗線的排列根數(shù)為經(jīng)密（經(jīng)紗密度）

２、緯向、緯紗、緯紗密度

面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1 英寸內(nèi)紗線的排列根數(shù)為緯密（緯紗密度）

３、密度

用于表示梭織物單位長度內(nèi)紗線的根數(shù)，一般為1 英寸或10 厘米內(nèi)紗線的根數(shù)， 我國國家尺度劃定使用10 厘米內(nèi)紗線的根數(shù)表示密度，但紡織企業(yè)仍習(xí)慣沿用1英寸內(nèi)紗 線的根數(shù)來表示密度。如通常見到的“45X45/108X58”表示經(jīng)紗緯紗分別45支，經(jīng)緯密度 為108、58

４、幅寬

面料的有效寬度，一般習(xí)慣用英寸或厘米表示，常見的有36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高于60 英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布， 當今我國特寬面料的幅寬可以達到360 厘米。幅寬一般標記在密度后面，如：3 中所提到的 面料假如加上幅寬則表示為： “45X45/108X58/60”即幅寬為60 英寸。

５、克重

面料的克重一般為平方米面料重量的克數(shù)，克重是針織面料的一個重要的技術(shù)指 標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術(shù)指標。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”來 表達，即每平方碼面料重量的盎司數(shù)，如7 盎司、12 盎司牛仔布等

６、色織

日本稱做“先染織物”，是指先將紗線或長絲經(jīng)由染色，然后使用色紗進行織布的 工藝方法，這種面料稱為“色織布”，出產(chǎn)色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部門的襯衫面料都是色織布。

西裝面料的克重、紗支及成份

１、夏裝克重：180-250 克

２、冬裝克重：250-380 克

３、紗支粗細：70S-120S（紗支越高，面料越細膩）

４、含毛量：45%以上,90%以下

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